Бизнес-идея для садоводов-огородников.

УЗАМБАРСКИЕ ФИАЛКИ

 

Технология выращивания

 

1. История открытия сенполий.

 

В 1892 году барон Вальтер фон Сен Поль нашел в Восточной Африке, в районе Узамбарских гор новое растение с опушенными листьями и очаровательными фиолетовыми цветками, напоминающими фиалку. Семена и розетки растения были отосланы им своему отцу в Германию, а тот в свою очередь поделился ими с директором Королевских ботанических садов. Новые растения назвали в честь сына и отца Сен-Полей Saintpaulia ionantha (сенполия). Видовое название ionanhta - фиалкоцветковая было дано из-за сходства цветков с цветками фиалки.

 

Сенполии – небольшие растения с мелкомочковатой корневой системой, укороченным стеблем, с сочными опушенными округлыми или эллиптическими листьями на длинных черешках. Листья собраны в горизонтальную прикорневую розетку. Цветки собраны в соцветие, иногда бывают одиночные, венчики зигоморфные, с очень короткой трубкой и плоским отгибом, редко венчик почти симметричный. Доли отгиба венчика срастаются на треть или на половину длины. В зеве венчика расположены две крупные тычинки. Пыльники двухкамерные, обычно не раскрываются без искусственного вмешательства. Плод – продолговатая или почти цилиндрическая коробочка. Известные виды рода сенполия полиморфны, слабо отличаются друг от друга и скрещиваются между собой.

 

По данным Американского общества африканских фиалок к 1983 году было зарегистрировано 27 видов дикорастущих сенполий.

 

1893 г. Сенполии были впервые представлены на международной выставке. Ими заинтересовались цветоводы-гибридизаторы и сразу же начали работу по выведению новых гибридов. Тогда же появилась первая статья о сенполиях.

 

1894 г. Фиалки пересекли Атлантический океан и достигли восточного побережья Соединенных Штатов.

 

1898 г. К фиалкам с синими и фиолетовыми цветами добавились красно-фиолетовые.

 

1927 г. Началось массовое выращивание фиалок в питомниках Соединенных Штатов. Эти растения стали доступными для цветоводов-любителей.

 

1935 г. Мастер Вальтер Ортель представил первые десять гибридов сенполий, пригодных для продажи.

 

1938 г. Была представлена технология выращивания фиалок при искусственном освещении.

 

1939 г. Появились первые махровые фиалки.

 

1940 г. Был выведен гибрид с чисто розовыми цветками "Pink Beauty".

 

1941 г. В оранжереях штата Огайо появились первые фиалки с листом-гел, т.е. с белым пятном у основания листа.

 

1942 г. 5 мая был выдан первый патент на африканскую фиалку. Тогда же была получена первая фиалка с белыми цветками.

 

1946 г. В Атланте состоялась первая выставка фиалок. 203 любителя фиалок представили на выставке 478 растений.

 

1947 г. В Атланте, штат Джорджия, состоялся первый съезд Американского общества любителей африканских фиалок.

 

1950 г. Выведены сенполии с белой окантовкой лепестков. Это событие произошло в Женевском питомнике в Калифорнии, и в честь него они были названы "Geneva".

 

1951 г. Определены правила, по которым оцениваются сенполии на выставках.

 

1952 г. Появился первый гибрид сенполии с цветками в виде звезды.

 

1953 г. Выведены растения с бахромчатыми краями лепестков.

 

1959 г. Переворотом в выращивании фиалок стало появление сенполий с пестрыми листьями г. Растение было названо "Tommie Lou" по имени его гибридизатора.

 

1967 г. Официально было признано Американское общество любителей африканских фиалок - организации, регистрирующей новые гибриды сенполий.

 

1968 г. Впервые продемонстрированы фиалки серии "Rhapsodie".

 

1969 г. Коллекционерам были представлены фиалки серии "Балет".

После этого началась эра селекции в мире африканских фиалок. Начали появляться многочисленные гибриды самых удивительных расцветок, форм цветка и размеров розетки.

Были получены сорта с двух-, трех- и даже четырехцветными лепестками, супер-бахромчатые, обильно цветущие, с химерной (полосатой) окраской цветов, с необычной формой цветка...

 

Селекционеру N. Blansit удалось вывести сорт "Majesty" - сенполии с желтыми цветками. Это явилось сенсацией среди коллекционеров, т.к. в природе желтый пигмент у сенполий отсутствует. Также переворотом в мире фиалок стало выведение миди- и мини-сортов, позволяющих существенно экономить место при размещении растений.

 

Окраска пестролистных сенполий стала самой разнообразной - от тонкой белой каемочки по краю листа до многоцветных пятен и полос, закрывающих почти всю листовую пластину.

 

Сейчас в мире зарегистрировано более восьми тысяч сортов узамбарских фиалок, но селекционеры не останавливаются на достигнутом. Самой фантастической является задача выведения фиалок с душистыми цветками.

 

В 1992 году праздновался юбилей сенполии - 100 лет её победного шествия по миру. До сих пор фиалка остается самым любимым и популярным комнатным растением, завоёвывая все больше и больше своих новых поклонников.

 

2. Основные условия содержания.

 

Существуют ли универсальные рекомендации по успешному выращиванию фиалок? Пожалуй, нет. Условия выращивания сенполий в разных регионах могут отличаться друг от друга из-за погодных условий, различий в особенностях микроклимата, времени года и расположения растений в помещении. Поэтому в данной брошюре приводятся  основные приемы агротехники применительно к условиям средней полосы, к которой можно отнести и наши Российские условия. Некоторые советы могут показаться Вам неприемлемыми, даже абсурдными, но Вы вправе отказаться от них, или рискнуть и попробовать их на своих растениях. Главное - рисковать не всей коллекцией, а для начала несколькими растениями. И не делать грубых ошибок приводящих к гибели растений. Небольшие отклонения от основных требований по содержанию особенно не влияют на развитие сенполий.

 

2.1. Земля.

Хорошего готового грунта для сенполий у нас я не нашел. В Москве и Петербурге продается "Вермион для рассады и цветов". Его можно использовать в чистом виде, не смешивая ни с чем. Он очень рыхлый, не слеживается, питательный, быстро пропитывается водой. В Польше и Германии есть замечательный грунт из кокосовой стружки (не путайте с посыпкой для тортов - J) под торговым названием «KokoHum». Все остальные грунты, в том числе те, на которых написано «Сенполия», «Фиалка», «Для сенполий» и т.д., необходимо смешивать с песком, перлитом, вермикулитом, резаным мхом-сфагнумом, а иногда с перегноем.

 Может возникнуть вопрос, а для чего мудрить с уже готовым грунтом? Попробую объяснить. Приобретя понравившийся (или посоветованный продавцом), пакетик грунта, Вы при посадке своих фиалок в такую смесь, со временем, обнаружили, что «супер-пупер» разрекламированный субстрат уплотнился, земляной ком отстает от краев горшка и совсем не впитывает воду, фиалки в нем не растут, а мучаются. А дело вот в чем. Все из предлагаемых к продаже земельных смесей составлены на основе торфа, плюс некоторые варьирующиеся добавки, к примеру, песок, гумус, керамзит. Но количество торфа доминирует, поэтому при пересушке субстрата земляной ком уменьшается в размерах, перестает впитывать воду и нужно длительное время его размачивать. 

Так же при выборе земли очень важным является показатель кислотности почвы, т.е. ее PH. Для сенполий необходима слабокислая, близкая к нейтральной, реакция - то есть в пределах 5,5-6,5. Сейчас в продаже в садоводческих магазинах продаются индикаторы кислотности почвы, и очень неплохо бы было запастись ими впрок.

Итак, займемся творчеством. Вы мне скажете - какое творчество может быть в подготовке земельной смеси для посадки ваших любимиц? А вот представьте себе - гончар, месящий глину. От того, какая глина используется, какие компоненты он туда добавит, сколько песка замешает - будет зависеть прочность и, конечно, красота его творения.

Смеси составляю интуитивно, один и тот же грунт в разных партиях имеет разный состав, больше или меньше песка, разная рыхлость, влажность, но основные компоненты выдерживаю в следующих пропорциях.

На 1 пакет (2 л) готового грунта, типа "Вермиона":
 

1 стакан песка - лучше крупного и промытого (оговорюсь - подходит ЛЮБОЙ песок, морской, речной, карьерный - все это продукты эрозии, однако, чем крупнее фракция, тем лучше; очень мелкий песок имеет тенденцию слеживаться, поэтому его лучше просеять через ситечко);
 

1-2 ч.л. древесного угля, можно купить в магазинах специальный древесный уголь, например для барбекю, или нажечь самим; активированный уголь и другие "аптечные" заменители не подходят.
 

1 ч.л. доломитовой муки - нейтрализует кислую реакцию торфа;
 

2 горсти мха-сфагнума, мелко порезанного; сухой мох предварительно нужно намочить и отжать;

 

1,5 стакана перлита (или пенопластовой крошки)

Все хорошенько перемешиваем!

 

Процесс, действительно, творческий, можно варьировать компоненты, мешать без песка вообще, мха больше или меньше - все это - дело вкуса. Неизменные компоненты - это уголь и доломитовая мука. Их пропорции нужно придерживаться.
Самое главное, чтобы смесь была легкой и рассыпчатой. Можно добавить мелкие камешки, дробленый керамзит. Вместо песка можно использовать вермикулит. В конце процесса замешивания вы заметите, что, собственно, "Вермиона" в вашей земельной смеси осталось не так уж и много...
По моим наблюдениям, в такой земельной смеси фиалки растут быстро, не идут в листья - розетка формируется правильная и не "лошадь", зацветают тоже быстро, то есть нет повального образования пасынков вместо цветоносов (правда, есть и исключения - сорта, склонные к образованию пасынков). Так же здесь обязательно учитывается правильное освещение и температура, так как в темноте и в холоде фиалки не будут расти в любой смеси.
Пересаживаю, как только фиалка перерастает горшок, в немного больший. Т.е. начинаю с 5,5 см и до 8-9 см. Пересадка деток производится где-то раз в 3-4 месяца , правда, это так же зависит от сорта, одни растут медленнее, другие быстрее, и время пересадки варьируется тоже.
Еще одна рекомендация - готовые земляные смеси могут содержать избыток вредных солей, поэтому, где-то через неделю после посадки детки в составленную смесь, неплохо пролить ее как следует слабо-розовым чуть теплым раствором марганцовки. Почему теплым - в теплой воде быстрее растворяются и, соответственно, вымываются, вредные соли и избыток азота; почему слабым раствором марганцовки - вместо вымываемого азота почва насыщается небольшим количеством марганца, благоприятно влияющего на цветение, плюс небольшая дезинфекция. Так же такая процедура уменьшает возможность возникновения ржавчины.
Проливать, конечно, лучше хорошо отстоянной, кипяченой или отфильтрованной водой.
При желании, подготовленную земляную смесь можно пролить и до посадки, а затем подсушить.

 

Если Вы готовите земляную смесь сами, из природных компонентов, то ее необходимо простерилизовать на водяной бане или, лучше, проморозить при низкой температуре в течение нескольких недель. (Проще всего приготовить землю с осени и оставить ее на зиму на балконе.) Готовые грунты обычно уже стерилизованы.

Вообще вопрос о стерилизации земли можно считать спорным, так как даже после стерилизации в ней могут остаться личинки или яйца вредителей, да и растения содержатся обычно не в герметичных условиях и вредители могут попасть в грунт в процессе выращивания. Поэтому периодически все равно придется использовать препараты от вредителей. Кроме того, в процессе стерилизации уничтожаются не только вредители, но и полезная микрофлора земляной смеси.

 

Способы стерилизации земли

1. Цитата: «Я стерилизую почву в микроволновке. Быстро и эффективно.

1 чашка на 2-3 минуты».

Очень интересная идея! Я как-то не думал над тем, чтобы стерилизовать почву в СВЧ-печке. Видимо, потому что у меня её нет.  J

 

2. Сам я стерилизую землю обычно на водяной бане: в большую кастрюлю ставлю кастрюльку поменьше, с землей. Земля в кастрюле немного увлажнена. В большую кастрюлю наливаю воду так, чтобы кастрюля едва начала всплывать, и закрыв конструкцию крышкой кипячу всё это "варево" в течение часа-полутора. Плюс такого способа – почти пол-ведра земли получается, а минус - "пахучая" это процедура. Очень уж специфический запах у пареной земли. Поэтому стараюсь делать это, когда дома никого нет. J

 

3. Еще способ - на пару. В ведро устанавливается решетка, или круг с дырками, он становится, причем довольно жестко, на высоте примерно 10 см от дна ведра, затем наливается в него же вода, до решетки, и сверху кладется холщовая торбочка, наполненная землей. И все это накрывается крышкой и кипятится примерно час. Выход готовой продукции - 3/4 ведра за раз, но тоже - "очаровательные ароматы".

 

4. А в духовке стерилизовать не рекомендую. Земля становится, как пыль. И летает потом по всей кухне... И работать с ней неприятно. Ну как крайний случай, на очень малом огне, и увлажнять хорошо почву.

 

 

 

Компоненты «самодельной» земляной смеси.

 

МОХ СФАГНУМ

Представляет собой очень мягкий, светло-зеленый мох высотой до 15 см. Растет в лесу в виде плотных подушек на земле и поваленных деревьях, часто на болотах. Нижняя часть его побегов белеет из-за недостатка света, но они все равно остаются мягкими. Сфагнум легко отличить именно по нижней беловатой части - у других мхов она коричневая и твердеет с возрастом. Сфагнум обладает бактерицидными свойствами и хорошо впитывает влагу.

Для земляных смесей лучше всего подходит светлый, старый мох. Его высушивают и перетирают руками или мелко режут ножом или ножницами.

Следует заметить, что сфагнум растет несколько лет, прежде чем достигнет 10-сантиметровой длины; поэтому, собирая его в лесу, не будьте варварами - не уничтожайте полностью его заросли.

ТОРФ

Для смесей лучше всего подходит рыжий верховой торф. Найти его сложно, лучше брать готовые торфяные брикеты.

ПЕСОК

Идеален крупный речной песок. Можно использовать и строительный желтый, но его нужно предварительно промыть до чистой воды. Очень мелкий песок принесет больше вреда, чем пользы - он слеживается и превращает земляной ком в камень.

ВЕРМИКУЛИТ

Вспученный минерал из группы гидрослюд в виде блестящих чешуек. Широко используется цветоводами за рубежом. Легок, сыпуч, влагоёмок. Очень хорош для приготовления безземельных смесей, но найти его практически невозможно.

ПЕРЛИТ

Мелкие камушки белого цвета, различного размера - от мелкого песка до зерен диаметром до 5 мм, очень влагоемкие. Один из компонентов для безземельных смесей у цветоводов за рубежом. Как он выглядит, можно посмотреть в горшках с большинством голландских растений - это белые легко дробящиеся камушки диаметром 3-5 мм.

ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ

Хорошая добавка к любой земляной смеси. Подходит уголь из лиственных пород деревьев. Перед использованием измельчают.

 

Рецепты земельных смесей.

 

Смесь 1

Листовой перегной                         1 часть

Верховой торф                                             3 части

Чернозем                                           1 часть

Речной песок                                    1 часть

Мох сфагнум + зеленый мох 1:2                 1 часть

На ведро смеси добавить один литр древесного угля, две столовые ложки суперфосфата.

 

Смесь 2

Листовой перегной                         1 часть

Хорошая садовая земля                               1часть                      

Речной песок                                    1 часть

Мох сфагнум                                     1 часть

 

 

Посадка и горшки.

Сажать сенполии лучше всего в пластиковые горшки, так как они легче керамических, легко моются и стерилизуются. В глиняных горшках земля сохнет быстрее, чем в пластиковых, а зимой в глиняных горшках корни сильно охлаждаются и могут загнить. Перед посадкой глиняные горшки замачивают в горячей воде не менее чем на час. Соотношение диаметра горшка к диаметру розетки должно быть 1 х 3. Самые маленькие детки сажают в горшочки диаметром 4-5 см или в маленькие одноразовые стаканчики. Если у розетки корневая система маленькая, не развитая, то лучше посадить такое растение в меньший горшок, чем ему полагалось бы по ширине розетки.

При посадке ни в коем случае нельзя сильно уплотнять землю, так как плотная земля не будет хорошо пропитываться водой, а напитавшись, будет долго сохнуть, корни будут расти медленно и могут загнить. Просто насыпьте грунт в горшок, поместите в центр розетку, расправьте корни и засыпьте сверху землей. Подсыпая землю сверху, слегка постукивайте горшком о ровную твердую поверхность - это слегка уплотнит грунт.

 

Вода.

Идеальной для полива считается мягкая вода, с малым количеством солей. Такая вода встречается лишь в некоторых районах страны. В большинстве районов Белоруссии, вода жесткая. Поэтому на поверхности земли и стенках горшков со временем появляется соляная корка.

Количество солей в воде можно уменьшить, добавляя в нее щавелевую кислоту, осаждающую соли, можно положить на поверхность земли слой мха и менять его по мере засоления. На мой взгляд, самый простой способ - менять периодически верхний слой земли.

Многие любители отстаивают воду для полива цветов. Отстаивая воду, любители утверждают, что в таком случае полив будет водой комнатной температуры и все вредные вещества улетучатся. К сожалению, мой опыт показывает, что  методом отстаивания мы можем удалить лишь избыток газоообразного хлора. Вся остальная «гадость» никуда не улетучивается. О воде и о том, что мы пьем я могу написать еще такую же брошюру, ну а пока могу сказать, что добавка некоторого количества кипяченой воды к отстоявшейся примерно 1:3 позволит несколько снизить жесткость и одновременно повысить температуру поливочной воды на пару градусов.

Температура воды для полива должна быть выше температуры воздуха и земли в горшках. Опыт показывает, что комнатная температура воды (та самая, отстоянная любителями) слишком холодна для сенполий, им нужна более теплая вода, особенно в зимнее время, когда температура на стеллаже с подсветкой, например, на несколько градусов выше температуры воздуха в комнате. Температура грунта в горшках, соответственно, тоже выше, вот и получается полив холодной водой, из-за которого загнивают корни и растения массово гибнут зимой. Если Вы все-таки вынуждены использовать отстоянную воду, разбавьте ее перед поливом нагретой водой - поливать нужно только теплой водой в любое время года.

Опыт некоторых фиалочников с большими коллекциями показывает, что обычная вода сразу из-под крана, чуть теплая, вполне подходит для полива. Иногда люди даже не верят, что шикарные выставочные экземпляры выращены именно так, безо всяких ухищрений.

 

Полив.

Еще один важный момент в агротехнике сенполий - полив и количество воды при поливе. Оптимальное количество воды при поливе должно быть таким, чтобы вода не просачивалась в поддон или таким, чтобы просочившаяся вода впиталась обратно за 5-10 минут. Лучше всего освоить правильный полив, если растения посажены в прозрачные пластиковые стаканчики.

Поливать сенполии следует после просушки земляного кома, так как они легче справляются с подсушиванием земли, чем с излишним увлажнением. Простой способ узнать, нужен ли полив - взвесить в руке горшок с фиалкой. Если он легкий, а розетка упругая, то полив необходим (если розетка начала терять упругость листьев, то полить нужно было вчера). Если тяжелый, то с поливом нужно подождать день-два, а то и больше. Зимой, при включенном центральном отоплении, и летом, в жару, полив требуется чаще, иногда ежедневно.

Когда поливать ? В холодное время года - только утром или в первой половине дня. Тогда к вечеру земля уже слегка подсохнет и ночное похолодание воздуха не скажется отрицательно на растениях. Особенно это важно для растений с подсветкой или на окнах, когда перепад температур может составлять несколько градусов.

В летнюю жару поливать лучше во второй половине дня, когда жара спадает и влага идет в основном к корням, а не испаряется с поверхности земли и листьев. Высокие температуры часто ведут к сухости воздуха, что негативно сказывается на сенполиях. Повышать влажность воздуха лучше всего емкостями с водой, поставленными рядом с фиалками, или общими поддонами с керамзитом или другим наполнителем с водой. Обрызгивать розетки из распылителя неэффективно, т.к. влажность воздуха повышается скачкообразно и только на короткое время, а опасность развития гнилей и грибковых заболеваний во влажной жаркой среде на листьях очень велика.

Еще одна ошибка начинающих любителей сенполий - полив розеток сразу после пересадки. Попробуем еще раз сформулировать главное правило : если сажаем из земли в землю - НЕ поливаем, если из воды в землю - польем. Так легко запомнить, когда полив нужен (при посадке проросших в воде листьев, переукорененных в воде розеток и т.д.) и когда он может погубить растение (пересадка взрослых розеток, отделение деток и т.д.).

Поливать нужно только сверху, ни в коем случае не с поддона. Многие любители делают слой дренажа в горшке и поливают с поддона, утверждая, что так достигается наилучшее увлажнение без перелива. Еще один аргумент, что у сенполий поверхностная корневая система и полив сверху быстрее навредит, чем полив с поддона. Легко убедиться, что это не совсем так, вынув розетку из горшка. Если бы розетка росла не в ограниченном пространстве горшка, то ее корни располагались бы горизонтально, далеко за пределами розетки. Но горшок заставляет их изгибаться вдоль стенок вниз, ко дну горшка. Поэтому земляной ком взрослого растения выглядит плотно оплетенным корнями сверху и свободным от корней в середине. Всасывание воды наиболее активно происходит молодыми кончиками корней, которые оказываются ниже всего в горшке. При поливе с поддона происходит пересушка земли сверху и застой воды внизу горшка, гибель молодых корешков и затем гибель всего растения.

Дренаж тоже не спасает, так как и керамзит, и тем более мох не препятствуют капиллярному всасыванию воды вверх, а корни легко прорастают между фракциями дренажа. Пожалуй, только пенопласт меньше всего позволяет воде подниматься вверх, но какие соединения образуются в результате воздействия на него воды, удобрений и микроэлементов в процессе выращивания ? Вообще, при правильном расчете количества воды необходимость в дренаже отпадает. При оптимальном поливе сверху земляной ком пропитывается постепенно, корни не стоят в воде. Предпочтительнее поливать так, чтобы земляной ком пропитывался водой как бы наполовину, т.е. не обильно, без просачивания влаги в поддон. После такого полива вода распределяется равномерно в земле и не происходит избыточного увлажнения.

Следует помнить, что в горшках разного размера земля сохнет неодинаково. Маленькие горшки и стаканчики сохнут быстрее, большие - медленнее. Есть также зависимость и от размера растения. Недавно отсаженные от листа детки и растения с небольшой корневой системой не так активно поглощают воду, как взрослые экземпляры с большой зеленой массой листьев. Поэтому перед тем, как полить растение, обязательно нужно проверить его земляной ком на ощупь и на вес (или визуально - это приходит с опытом).

 

 

 

Свет.

Сенполии не любят прямые солнечные лучи, но им нужно светлое место. Если листья на розетке расположены горизонтально, не зажаты в центре, хорошего зеленого цвета, то света такому растению достаточно. Если листья растут вертикально вверх, зажимая центр с молодыми листочками, - света мало, нужно переставить в более освещенное место. Если листья растут горизонтально, но как будто смяты в кучу, с маленькими черешками, зажаты соседними, середина розетки скомкана и деформирована, цвет листьев светлее обычного, значит света много, нужно поставить розетку в темноватое место, а когда черешки листьев вырастут и освободят листья, поставить на постоянное место с не слишком ярким освещением.

Некоторым сортам света нужно больше (обычно с темными листьями), некоторым - меньше. Определить, какое место больше всего подходит тому или иному сорту, лучше всего методом проб и ошибок, переставляя розетку и наблюдая за ее ростом. Если розетки стоят на окне, то их нужно периодически поворачивать, чтобы не деформировалась розетка.

 

Подкормки.

Питательные вещества также необходимы цветам, как пища и витамины человеку. Это обычно не вызывает сомнений. А вот каким образом Вы будете снабжать ими Ваших питомцев, решайте сами. Можно пересаживать растения раз в месяц (именно на такое время хватает запаса питательных веществ в свежей почве изначально). Можно раз в полгода, досыпая изредка питательный грунт сверху. Но большинство коллекционеров предпочитает пользоваться удобрениями, подбирая их состав в соответствии с состоянием растения. Абсолютно все выставочные сенполии и в России и за рубежом выращиваются с применением удобрений.

 

Лучшие удобрения - Pokon (голландское дорогое удобрение; в нем больше фосфора и калия, необходимых для цветения) и Гербамин (Российское, в нем больше азота и стимуляторов роста - для наращивания зеленой массы). Если Вы не сможете достать именно эти удобрения, используйте другие, с похожим составом. Удобрять надо как минимум раз в месяц, в концентрации 1 грамм сухого вещества на 1 литр тепловатой воды, или в соответствии с инструкцией на этикетке. Воды с удобрениями нужно лить в горшок столько же, сколько при обычном поливе.

 

Профилактика заболеваний.

Для профилактики грибковых заболеваний все сенполии хотя бы раз в два-три месяца нужно поливать раствором фундазола (1 грамм на литр тепловатой воды). Воды с раствором нужно лить в горшок столько же, сколько при обычном поливе.

Хорошо изредка опрыскивать все растения раствором эпина, особенно перед пересадкой и цветением (3-4 капли на 100 мл теплой воды). Это повысит устойчивость растений к стрессовым условиям выращивания (жара или холод в квартире, недостаток света, вынужденное пересушивание земли во время отпуска или выходных и т.д.) улучшит приживаемость и рост деток и розеток.

Иногда листья сенполий нужно мыть под струей тепловатой воды, укрыв предварительно землю целлофаном. Это позволит смыть пыль, споры грибов и т.д., освободит устьица листа, через которые фиалка дышит. Сразу после мытья розетки нельзя ставить на постоянное место, сначала им нужно дать обсохнуть в теплом месте. Стряхивать пыль кисточкой, как советуют в некоторых книгах, бесполезно и неэффективно.

 

Выводы.

Итак, вот они, основные правила и секреты успешного выращивания :

* земля должна быть рыхлой

* при посадке нельзя уплотнять почву

* после пересадки поливать сразу нельзя

* вода для полива должна быть ощутимо теплой

* поливать нужно умеренно, немного, сверху в горшок

* необходимы подкормки, минимум один раз в месяц

* света должно быть много, но не прямые солнечные лучи

* сенполии нужно иногда мыть и поливатьрастворомфундазола

 

Будем надеяться, что эти "универсальные секреты" помогут Вам с легкостью выращивать здоровые, красивые фиалки, радующие цветением круглый год.

 

Приобретение взрослого растения.

Если вы приобрели фиалку в магазине, то это, как правило, голландское или немецкое растение. Они выращиваются в торфе с большим количеством питательных веществ, стимуляторов роста и гормонов, поступающих при поливе. Торф сам по себе является "пустым" субстратом, очень влагоёмким и склонным к закисанию. Через некоторое время вы увидите, что у фиалки стали бледнее цветы, а если вы будете поливать её также, как другие растения, то можете залить растение.

Поэтому сразу после покупки нужно осмотреть фиалку, удалить все завядшие, загнившие цветки и листья (а лучше все цветки для профилактики заражения трипсами и сохранения жизненных сил растения) и прекратить полив до тех пор, пока субстрат не подсохнет. Хорошо вымыть листья под проточной водой - это позволит удалить с них возможных вредителей и споры грибов. После этого необходимо пересадить сенполию в хорошую землю, поместить горшок в целлофановый пакет и не поливать её, а только слегка сбрызнуть теплой водой. Через 2-3 дня нужно немного полить фиалку, спустя 3-5 дней можно начать проветривать "тепличку", а через 7-10 дней можно снять пакет. Такая техника позволит сохранить растение и через 1,5-2 месяца оно снова зацветет.

 

Приобретение листового черенка.

Для размножения лучше брать черенки со взрослых молодых растений, не поврежденных вредителями и болезнями. Лист выламывают со второго ряда снизу (в том случае, если первый ряд - ювенильные или очень старые, желтые листья), причем выбирают неповрежденный лист, среднего размера, типичной формы и окраски. Механические повреждения на листе не влияют на образование и качество деток. Маленькие листья чаще погибают, даже не дав корней, или сначала растут сами, прежде чем дают волну деток. У пестролистных сортов берут самый зеленый лист - в нем больше питательных веществ и сил для питания молодых розеточек.

 

Укоренение черенка.

Если лист при транспортировке подвял, его можно опустить целиком в воду для восстановления тургора. У черенка оставляют черешок длиной 2-3 см, можно сделать косой срез, но можно и прямой и сделать продольные разрезы вдоль черенка крест-накрест длиной 0,6-1 см. В этом случае образуется больше корней и черенок будет более устойчив при посадке. Затем черенок ставят в пузырек (лучше из темного стекла) или пробирку с кипяченой, дистиллированной или отстоявшейся водой на глубину 1,5-2 см. Я кладу в каждый стаканчик небольшой кусочек активированного угля - так вода не портится. Воду не меняют, а доливают по мере испарения.

Укоренение длится у разных сортов от 2 недель до месяца и даже больше. Чем быстрее после срезки черенок был поставлен в воду, тем быстрее он укоренится. Черенки ставят в светлое, но не солнечное место, защищают от сквозняков и резких перепадов температур. На этикетке пишут сорт и дату среза черенка.

 

Посадка черенка.

После того, как у черенка появятся корни длиной 1-1,5 см, его высаживают в земляную смесь. Можно воспользоваться готовой земляной смесью "Вермион" с добавлением на пакет земли одного стакана крупного перлита и половины стакана вермикулита. Мох, уголь и другие составляющие не добавляются.

Можно использовать пластиковые стаканчики емкостью 80-100 мл. Дренаж не используют, насыпают смесь до половины стаканчика и высаживают черенок. Если он неустойчив, протыкают листовую пластинку зубочисткой и упирают на нее черенок. Вреда это не приносит. Можно просто опереть лист на край стаканчика. Заглублять черенок не следует, иначе молодая поросль появится с большим опозданием, или может вообще не появиться. Землю слегка уплотняют, поливают черенок тепловатой водой и ставят под целлофан для лучшей приживаемости, если лист не очень крепкий или особо ценный. Обязательно нужно сделать запись на этикетке о дате посадки черенка. Поливать укорененные черенки нужно очень осторожно, тепловатой отстоявшейся водой.

 

Рассаживание деток.

После того, как у основания черенка появятся детки и достигнут 4-5 см, их нужно рассадить в отдельные горшочки. Вынимают черенок с порослью, стряхивают часть земли и отделяют детки. Их нужно отсортировать по размеру, т.к. самые сильные дадут самые лучшие растения, быстрее зацветут. Но у многоцветных фиалок самые слабые детки могут дать самые красивые и необычные цветки. Можно высадить почти все детки (выбрасывая только самые слабые и маленькие), а потом из них выбрать и оставить самые лучшие растения.

Горшочки нужны небольшие, диаметром 3-4 см. Сажают детки также, как и черенки, при достаточном количестве корней. Если корней мало или совсем нет, то в землю нужно добавить побольше мха сфагнума или посадить детку в чистый мелко нарезанный сфагнум. Землю с корешков лучше не удалять, так детки лучше приживаются. На каждом горшочке делают этикетку с указанием сорта, даты среза черенка, датой посадки черенка и датой посадки детки. Также указывают № детки (например, 1/5, где 1 - № детки по размеру - самая крупная, а 5 - общее количество деток, полученных от черенка).

 

Пересадка молодых розеток.

Когда розетки достигнут в диаметре полутора-двух размеров диаметра горшка, их нужно пересадить в горшки побольше, 7-8 сантиметровые. Можно делать перевалку розетки, т.е. не обтряхивать землю с корней, а просто досыпать землю вокруг земляного кома в более просторном горшке.

 

Очень удобно ставить маленькие растения или детки в ПАЛЕТЫ - так называются пластиковые поддоны, в которых из Голландии привозят растения. Такую палету удобно целиком брать с полки для полива, горшочки все находятся в отдельных ячейках, не падают. Они бывают разных размеров, под разный диаметр горшка, что особенно удобно. Например, палета под 30 горшочков диаметром 5 см имеет размеры всего 27 на 39 см !!! Лучше всего использовать палеты из прозрачного или белого пластика, которые не съедают свет ламп и без отверстий в дне, чтобы вода не вытекала на полки. В некоторые ячейки обязательно ставят стаканчики с водой для повышения влажности воздуха. Эти палеты обычно выбрасывают, но "сообразительные" продавцы могут потребовать за них некоторую плату.

 

Удобрения.

Думаю, не нужно объяснять, насколько важными для растений являются удобрения и микроэлементы. Однако, вопрос "удобрять или не удобрять" является самым спорным среди коллекционеров фиалок. Мнений множество - от категоричного "ни в коем случае" до не менее категоричного "обязательно".

Сторонники выращивания фиалок без удобрений мотивируют это тем, что в земельной смеси содержится необходимый набор питательных веществ на 5-6 месяцев, после чего растение "вырастает" из горшка и ему требуется пересадка в свежую землю, опять-таки с полным набором удобрений в составе. Таким образом, специально удобрять не нужно. Однако практика показывает, что в земле питания хватает только на месяц-два - спустя именно такое время после пересадки растения замедляют рост. Если в этот момент пересадить растения в новую землю или удобрить полным комплексным удобрением, то рост их станет заметен почти сразу.

Если следовать этой теории, то пересаживать сенполии придется каждые два-три месяца. Но фиалки очень тяжело переносят пересадку с полной заменой земли. Как правило, любители обычно проводят перевалку в более просторный горшок с досыпкой земли.

Другие цветоводы предпочитают поливать сенполии удобрениями примерно раз в месяц. Некоторые вносят удобрения в малых количествах при каждом поливе. В любом случае сенполии выглядят великолепно.

Недостаток хотя бы одного элемента отражается на внешнем виде растения.

Азот - один из самых важных элементов для питания растений и образования хлорофилла. Придает зеленый цвет растению, влияет на рост листьев и розетки, продлевает цветение. Недостаток азота приводит к хлорозу - когда нижние, более старые листья желтеют, но жилки листа остаются зеленоватыми.. При этом молодые листочки, благодаря притоку азота из более старых листьев, остаются зелеными.

Фосфор - необходим сенполиям для быстрого созревания растения и переходу к цветению, созреванию семян или фазе покоя. При недостатке фосфора растение отстает в росте, не цветет или цветет слабо, коробочки с семенами не вызревают.

Калий - увеличивает энергию и жизненные силы растения, помогает сопротивляемости болезням. Участвует в процессе синтеза хлорофилла, поэтому особенно необходим растениям при содержании их при ярком свете. Резкий недостаток калия определяется по засыханию и сворачиванию краев листьев.

Сера - компонент молекул белка клеток. Недостаток выражается в пожелтении всех листьев.

Магний - формирует центр молекулы хлорофилла, влияет на усвоение других питательных веществ. Недостаток обнаруживается в виде желтых пятен на листьях.

Кальций - необходим для клеток. Недостаток выражается в сморщенных молодых листьях в центре розетки.

Железо - маленькие количества необходимы, чтобы действовать как катализатор при синтезе хлорофилла. Недостаток приводит к хлорозу листьев.

Бор - небольшие количества действуют как фермент для ускорения химических реакций. При недостатке молодые листья скручиваются, корни становятся черноватыми.

Марганец - необходим в малых количествах. Участвует в усвоении питательных веществ и ускоряет прорастание семян. Недостаток проявляется в пожелтении и свисании листьев.

Медь - действует как фермент, помогая молекулам использовать свет. При недостатке самые молодые листья искривляются, поникают и желтеют.

Цинк - катализатор для производства гормонов. Нехватка приводит к замедлению роста.

Молибден - крошечные количества, необходимые для фермента в формировании белков. Это - единственное микропитательное вещество, которое связано с низким pH. Недостаток проявляется слабым ростом и некротическими пятнами на листьях.

Удобрять сенполии лучше всего комплексными удобрениями. Сейчас в продаже есть множество различных удобрений: жидких, сухих, в виде палочек и гранул. На этикетке каждого из них обычно указывают состав, соотношение азот-фосфор-калий (N-P-K), наличие других микроэлементов. Наилучших результатов при выращивании сенполий можно достичь в том случае, если правильно чередовать удобрения с разным составом.

Удобрение с большим содержанием азота подходит для лучшего роста молодых растений, деток, для цветущих розеток. Азот продлевает цветение и дольше сохраняет цветки свежими.

Удобрение с повышенным содержанием фосфора необходимо поздней осенью, если вы содержите свои фиалки при естественном освещении, и для тех растений, которые начинают закладывать цветочные почки. Если однократно внести фосфорное удобрение в тот момент, когда цветочные почки видны в пазухах листьев в виде крошечных, едва различимых глазом точек, то цветение будет особенно обильным.

Повышенное количество калия требуется растениям во время цветения для получения более ярких цветов и при содержании их при искусственном освещении для предупреждения уплотнения центра розетки.

Наиболее удобны в применении жидкие удобрения. Они легко дозируются, при поливе равномерно распределяются в почве. Сухие удобрения обычно вносят в почву при посадке растений. Если вы хотите применять их для удобрения уже посаженных цветов, то лучше их развести в воде и поливать растения полученным раствором. Внесение гранул удобрений в почву в сухом виде для растущих цветов нежелательно, т.к. при этом возникают ограниченные участки с очень большим количеством удобрений, вызывающие ожоги корней. Очень хорошие результаты дает применение раствора сухого удобрения "Кемира Люкс", которое содержит несколько видов азота и фосфора и имеет сбалансированный состав остальных элементов. Удобрения в виде палочек применять не рекомендуется также из-за возникновения переудобренных участков и невозможности контролировать и менять количество и состав удобрения.

Количество подкормок для сенполий может быть таким : Январь - 1 раз, февраль - 2 раза, март - 2 раза, апрель - 3 раза, май - 3 раза, июнь - 4 раза, июль - 4 раза, август - 3 раза, сентябрь - 3 раза, октябрь - 2 раза, ноябрь - 2 раза, декабрь - 1 раз. Можно удобрять 1 раз в месяц в течение всего года. Некоторые любители добиваются великолепных результатов, внося с каждым поливом удобрения, разведенные в пять раз слабее, чем рекомендуется на этикетке.

Состав некоторых удобрений:

Жидкие удобрения:

"Эффектон - ДЦ" - N-P-K г/л = 9,4 : 17,4 : 19,4 + микроэлементы.

"Эффектон - Д" - N-P-K г/л = 16,7 : 16,7 : 16,7 + микроэлементы.

"Кактус" - N-P-K г/л = 2 : 3 : 4 + микроэлементы.

"Идеал" - N-P-K г/л = 5 : 10 : 10 + микроэлементы.

"Новый Идеал" - N-P-K г/л = 5 : 8 : 9 + микроэлементы.

"Радуга" - N-P-K г/л = 10 : 10 : 10 + микроэлементы.

"Pokon Geranium Food" - N-P-K г/л = 4 : 6 : 8 + микроэлементы.

"Гербамин" - N-P-K г/л = 5,7 : 2,7 : 8,4 + микроэлементы + биостимуляторы.

"Вито" - N-P-K г/кг = 34,5 : 10 : 42 + микроэлементы.

Сухие удобрения:

"Кемира Люкс" - N-P-K % = 32 : 17,8 : 22,5 + микроэлементы.

"Цветочек" - N-P-K % = 7 : 6 : 9 + микроэлементы.

Аммиачная селитра - 34 % азота.

Мочевина (карбамид) - 46 % азота.

Суперфосфат - 22 % оксида фосфора.

Сульфат калия - 46% оксида калия.

Калийная селитра - 13 % азота + 46 % калия.

Нитроаммофоска - 17 % азота + 17 % фосфора + 17 % калия.

Нитрофоска карбонатная - 16 % азота + 11 % фосфора + 14 % калия.

Прочие :

"Каскад" - аэрозоль для внекорневой подкормки. N-P-K г/л = 45 : 10 : 65 + микроэлементы.

"Изумруд" - жидкий комплекс специальных веществ (не азота !!!) для восстановления зеленого пигмента листьев при их пожелтении.

"Гумикс" - стимулятор роста растений в виде сухих гранул, повышает жизненные силы растения и интенсивность окраски цветков.

 

Вредители и болезни.

Снизить вероятность заражения ваших растений можно, соблюдая элементарные меры предосторожности :

1. Не помещать вновь приобретенные растения рядом с коллекцией. Их следует изолировать минимум на 3 недели от остальных на расстояние не менее 2 метров.

2. Если вы приобрели растение из теплицы или в магазине, то для профилактики заражения трипсами желательно удалить все цветоносы.

3. Тепличные растения, содержащиеся в жарком и влажном климате, часто не переносят резкой смены условий выращивания и могут погибнуть. Поэтому их нужно постепенно приучить к сухому воздуху квартиры.

4. После работы с зараженным растением необходимо вымыть руки с мылом и продезинфицировать всё, что соприкасалось с ним.

 

ВНИМАНИЕ !

В домашних условиях разрешены к применению только препараты 3-й группы опасности и частично - 2-й.

Препараты Актеллик, Беномил, Поликарбацин, Дозамет, Пегас, Сапроль, Топсин-М, Кельтан, Хлорофос запрещены к использованию в небольших личных участках и тем более в домашних условиях !

 

Сейчас появилось много новых современных препаратов с улучшенными свойствами, практически без запаха, не токсичных для человека и домашних животных.

 

Земляничный (цикламенный) клещ.

Его можно обнаружить только по внешнему виду растения : в центре розетки появляются деформированные листья, изогнутые и мелкие, на укороченных черешках.

Стебель укорачивается, основания листьев становятся как будто припудренными серым порошком. Бутоны не развиваются, а цветки деформируются. В дальнейшем пораженные листья засыхают и отмирает точка роста розетки.

Меры борьбы. Обработка препаратами Вертимек, Неорон, Инта-вир, Фитоверм.

 

Красный паутинный клещ.

Виден невооруженным глазом как очень мелкие красные точки, окруженные паутиной. Листья растения деформируются и в дальнейшем засыхают.

Меры борьбы. Обработка препаратами Вертимек, Неорон, Агравертин, Инта-вир, Фитоверм.

 

Галловая нематода.

Обнаруживается при осмотре земляного кома в виде маленьких бусинок-галлов на корнях растения. Внешне растение выглядит угнетенным, отстает в росте, листья мельчают и деформируются. Может заражать соседние растения при использовании общих поддонов для нескольких горшков.

Меры борьбы. Уничтожение зараженного растения вместе с землей, дезинфекция горшка.

 

Листовая нематода.

Обнаруживается при осмотре листьев растения. На них появляются светло-зеленые округлые пятна с горошину, которые постепенно буреют и загнивают. Точка роста загнивает или в центре розетки начинают развиваться мелкие деформированные листья. Растение отстает в росте, мельчает и не цветет. При размножении листовым черенком, взятым с зараженного растения, детки вырастают тоже зараженными.

Меры борьбы. Уничтожение зараженного растения вместе с землей, дезинфекция горшка.

 

Тли.

Очень быстро размножается и появляется на растениях большими скоплениями. Поражает растение, высасывая его соки. Растение теряет декоративный вид и погибает.

Меры борьбы - опрыскивание настоем табака, золы, обработка препаратами Инта-вир, Фитоверм, Агравертин, Искра.

 

Трипсы.

Трипсы опасны тем, что очень быстро размножаются (личинки вылупляются из яиц через сутки) и перепрыгивают на рядом стоящие растения. Трипс - маленькое крылатое насекомое темно-бурого цвета. На растении можно обнаружить по белым полоскам на цветках и листьях или в виде ползающих личинок в цветках на пыльниках (они очень похожи на подуру - маленьких белых прыгающих насекомых, живущих в почве и внешне отличаются только цветом.)

Меры борьбы - обработка препаратами Агравертин, Инта-вир, Фитоверм.

 

 

Мучнистые червецы.

Быстро переползает по растению и высасывает соки из листьев. Может перемещаться с водой при содержании в общем поддоне. Обнаруживают при осмотре растения как маленькие комочки белого пуха в корнях, на стебле, у основания черешков листьев.

Меры борьбы - обработка препаратами Актара, Агравертин, Инта-вир, Фитоверм.

 

Сциариды.

Взрослые насекомые выглядят как маленькие мушки , летающие вокруг розетки. Опасны их личинки - белые червячки длиной около 10 мм с темной головкой, повреждающие молодые корешки и нарушающие структуру почвы.

Меры борьбы. Полив почвы Агравертином, подсушивание почвы между поливами.

 

Подура.

Выглядят как мелкие, длиной 1-3 мм, белые прыгающие насекомые, живущие в почве. Их можно увидеть на поверхности субстрата или в поддоне после полива растения. Вреда не приносят, но при размножении в очень больших количествах могут повреждать молодые корешки цветка.

Меры борьбы. Полив почвы Агравертином, подсушивание почвы между поливами.

 

Щитовка.

Может попасть на сенполии с других растений. Чаще поселяется на розетках с гладкими листьями, на листе или черешках листьев. Выглядит как коричневатые щитки длиной 1-3 мм. Часто сначала обнаруживаются липкие капельки их выделений, а потом уже, при внимательном осмотре - сами щитовки. Если на растении есть хотя бы одно взрослое насекомое, значит обрабатывать нужно всю розетку и все рядом стоящие, т.к. щитовка представляет собой панцирь, под которым сидят множество крошечных "бродяжек" - молодых особей, которые могут быстро перемещаться.

Меры борьбы. Обработка Агравертином.

 

Мучнистая роса.

Мучнистая роса - грибковая болезнь, очень опасное заболевание, которое поражает, в основном, листья и побеги растений.

На поверхности листьев и молодых стеблей появляется налет серовато-белого цвета - это грибница мучнистой росы, которая живет за счет растения. Споры мучнистой росы легко переносятся ветром или брызгами воды при поливе. В зимнее время на растениях можно обнаружить темно-коричневые шарики, внутри них находятся споры, которые и являются причиной заболевания весной.

Начиная борьбу с ней, прежде всего необходимо убрать пораженные части растения, и, по возможности, изолировать больные от здоровых, переместив их в другое помещение.

Лечение. Обработка препаратами Топаз или Фундазол. Также эффективна сера (в порошке), которой опыляют растения (после опрыскивания водой) в теплые дни (20 С), через 10 дней повторяя процедуру.

 

Фузариоз - загнивание стебля и корней.

Увядание нижних листьев возникает из-за загнивания корневой системы, возникшего при нарушении водного режима, переизбытке влаги, слишком плотной почве, непропорционально просторном горшке, резких колебаниях температуры и поливе холодной водой. В результате таких стрессовых условий выращивания в поврежденные и ослабленные части растения проникают грибки рода фузариум и возникает фузариоз - побурение и гибель корней, черешков листьев и цветоносов.

Очень часто заболевание обнаруживают слишком поздно, когда процесс захватил большую часть растения и его гибель неизбежна. Листья, снятые с такой розетки, тоже заражены и как правило погибают через несколько дней.

Лечение. Срезают верхушку растения до здоровой ткани, удаляют старые подвядшие листья и помещают розетку в воду для укоренения. Для профилактики можно поливать все растения раствором фундазола ( 1 г/л ) раз в два месяца или чаще при массовом заболевании.

 

Серая гниль.

Возникает при попадании капель воды на листья сенполий, которые постепенно буреют и загнивают. На пораженных участках появляется пушистый дымчато-серый налет, который захватывает лист целиком и может перекинуться на соседние листья, вызывая гибель розетки.

Лечение. Удаление пораженных листьев, обработка фундазолом или другим фунгицидом.

 

Ржавчина - это соли, выступающие по истечении какого-то времени на

поверхности земли, имеет сначала вид серо-белого, а по мере накопления - ржаво-оранжевого налета, напоминающего ржавчину.

Как правило, такой налет появляется гораздо позже, если фиалку поливают сверху, и гораздо раньше, если используется полив в поддон или фитильный полив. Это связано с тем, что при поливе сверху часть соединений, образующих соли, вымываются с поливочной водой, а при поливе снизу вода, поднимаясь по капиллярам, переносит те же соли в верхние слои почвы, где при испарении воды соли выступают в виде так называемой "ржавчины".

Если ржавчина выступает на поверхности черешка укорененного листика, или на корневой шейке розетки, это может в конечном итоге привести к тому, что она пережжет живые ткани растения, так как соли "ржавчины" очень едкие. Иногда, чаще у маленьких деток фиалок, подмокает центр розетки или точка роста. В результате может образоваться "перетяжка" на молодом листике ("сожженный" в поперечнике лист растет дальше неравномерно, в месте "перетяжки" остается ясно видимый в дальнейшем дефект) либо даже детка может лишиться верхушки. Иногда даже такую детку не удается спасти.

Если вы заметили появление выступивших солей на почве, то верхний

слой её нужно заменить: снять 2-4 см почвы и на её место засыпать

свежую. При фитильном поливе эту процедуру надо проделывать раз в

три-четыре месяца. И заметьте, при фитильном поливе засоление почвы происходит быстрее.

Если же из-за ржавчины под угрозой оказалась жизнь ценного листового черенка или детки, то удалить ржавчину можно при помощи перекиси водорода. Если капнуть на соли перекисью, они должны зашипеть и отвалиться - произойдет реакция окисления. Затем нужно позаботиться о том, чтобы на очищенной поверхности растения вновь не появились вредоносные соли: промокнуть влажный участок гигроскопичной салфеткой или даже высушить при помощи фена. В дальнейшем хотя бы на первое время ограничить полив так, чтобы около полутора-двух недель верхний слой почвы был сухим, то есть поливать нужно очень осторожно, понемногу, в поддон.

Замечено, что если в состав почвы включалась молотая яичная скорлупа или костная мука, соли появляются быстрее. На мой взгляд, это объясняется тем, что в процессе реакции скорлупы (костной муки) с почвой, имеющей слабую кислотность, происходит реакция нейтрализации, и соли появляются быстрее, так как материала для их образования в избытке. Если в состав почвы вышеуказанные ингредиенты не включались, то, поскольку в самой почве составляющих для реакции относительно мало, соли выступают по мере их накопления: содержащиеся в воде для полива соли реагируют с солями почвы. Поэтому воду для полива важно отстаивать, а если вода жесткая (богата солями, в частности кальция) то и кипятить. При фитильном поливе полезно иногда заливать в резервуары дистиллированную воду, или в соотношении 1:1 дистиллированная вода/обычная вода для полива.

В заключение хочу добавить, что "ржавые" соли появляются рано или поздно почти при любых условиях ухода за фиалками. Наша задача - до минимума свести их вредоносное воздействие на сенполии.

 

Загнивание черешка фиалки

Тема с загниванием черешков сенполий, по-моему, неисчерпаема. Мои рекомендации на этот случай таковы:

1. Все листовые черенки, попавшие к вам извне, прежде чем поставить в воду, обрабатываем "в трех водах": растворе "Актеллика", растворе "Фундазола" и, если проблемы с тургором, в растворе "Эпина". Инсектициды и фунгициды можно использовать и другие.

Я, как правило, так и делаю: если грядет пополнение коллекции, запасаюсь предварительно необходимыми химикатами, и провожу обработку черенков в кюветах для проявки фотографий. Знаете ли, полезная предосторожность! Как правило, после такой обработки вероятность загнивания существенно снижается.

2. Если случилась неприятность, и черешок все-таки загнил, то делаю свежий срез, подсушиваю, и ставлю в чистую посуду со свежей холодной кипяченой водой, бросив туда полтаблетки активированного угля.

3. Возможен и следующий вариант: при постановке черенка "на укоренение" в емкость с водой, куда будет поставлен черенок, добавляю 0,5-0,7 чайной ложки рабочего раствора "Фундазола".

Собственно, для этого у меня есть пластмассовая ложечка для мороженного - ею и меряю. Эта мера направлена против различных гнилостных микроорганизмов.

А что касается сортов (имеется в виду тот факт, что некоторые из них более предрасположены к загниванию), - то да, есть сорта, более других предрасположенные к гниению, но это все очень относительно: многие грибковые инфекции живут на растениях, пребывая в спящей, латентной форме. И проявляются, вылезая на свет божий, только когда растение попадает в стрессовую ситуацию либо ослаблено.

Собственно, у людей так же: болезни вылезают, когда не все нормально. Так что в одной коллекции предрасположены к гниению могут быть одни сорта, в другой - другие.

Так как же наиболее удобно и наименее травматично обработать черенки, призванные пополнить наши коллекции? И можно ли обрабатывать инсектицидами детки фиалок без вреда для последних?

Итак, обработка.

При обработке препаратом от клеща выбираю самую слабую концентрацию, если она разная для разных культур. Но если в инструкции указана пропорция для обработки цветочных культур - то это как раз то, что надо. Как правило, для таких препаратов, как "Актеллик", пропорция одна, и я беру среднюю - скажем, 7 мл препарата на 6-8л воды - значит, развожу 1 мл в 1 л воды. И пропорция простая, мерить удобно, и концентрация для всяких вредителей "убойная", и листики не обожжешь.

Дело также в том, что все инсектициды в большей или меньшей степени тормозят рост растений (это их побочный эффект), и детки фиалок - не исключение, что уж говорить о листовом черенке, от которого ждешь этих самых деток.

Вот, приготовили раствор. Погружаем в него черенок полностью, так как некоторые вредители не прочь поселиться именно на "транспортных магистралях" черенка, то есть как раз на черешке. Погружение - на 3-5 секунд.

Хорошо бы поставить под рукой рулон туалетной бумаги или х/б тряпку, и перед погружением в следующий раствор дать предыдущему раствору стечь, впитаться в тряпку или салфетку. Главным образом делаем это для того, чтобы растворы не смешивались - они могут содержать вещества, реагирующие друг с другом.

Итак, вынули, дали стечь раствору, и погружаем в раствор фунгицида. Длительность - 20-30 секунд, не более.

Также даем стечь раствору и окунаем черенок в "Эпин". Тут уж длительность погружения зависит от состояния черенка, от его тургора.

Кстати, обработка "Эпином" сводит на нет "тормозящий" рост черенка эффект от инсектицидов. И "Эпин" перед постановкой черенка в посуду для укоренения можно не смывать, а просто отряхнуть черенок.

Далее, касаемо обработки деток фиалок: обрабатывать можно, но - осторожно J, помня о вышеуказанном "тормозящем" эффекте. Но уж если на детках что-то завелось - травить, конечно. Не ждать же, в самом деле, пока детку съедят.

 

Симптоматика поражения клещом

Может быть, грубо говоря, двух видов: поражение паутинным клещом (как правило, красным) и поражение клещом-тарзанемидом. Причем паутина появляется только при поражении паутинным клещом, а при поражении клещами-тарзанемидами - цикламенным и земляничным - паутины нет.

Также к симптомам поражения клещами-тарзанемидами относятся - появление на листах (чаще на молодых, но не на самой верхушке розетки, об этом разговор особый) в месте соединения черешка и листовой пластины золотисто-коричневатых пятен, которые, при рассмотрении их под увеличительным прибором, представляют собой высосанные клещом участки тканей. Также подобные пятна появляются на нижней стороне листа, как и характерные для поражений клещом изъязвления.

Клеща - земляничного или цикламенного - невооруженным глазом не видно, так что если есть возможность, рассмотрите лист под микроскопом, ведь даже лупа не сможет помочь Вам увидеть вредителя.

Тем более трудно увидеть личинку клеща - она еще на порядок меньше. Личинки клеща паразитируют часто не на самих листиках, а на волосках, покрывающих листики - этим отчасти и вызван эффект излишней опушенности пораженных листьев: волоски в месте прокуса их клещом или личинкой образуют утолщение, и когда таких утолщений много, зрительно кажется, что лист более густоопушенный.

Кроме паразитарной причины, образование утолщений на волосках листиков может быть вызвано нерегулярным поливом, нарушением условий содержания (агротехники) либо грибковым заболеванием. Клещ же, как правило, исчезает после первой обработки пораженных растений инсектицидами, а повторные обработки призваны убить особей, вышедших из яиц и личинок.

 

Препараты для защиты от вредителей и болезней

 

Эпин - отечественный вариант японского природного биорегулятора и стимулятора эпибрассинолида JRDC-694. Содержится в клетках всех растений. При опрыскивании эпином пересаженных растений уменьшается стресс пересадки, детки лучше приживаются. Подвядшие растения возрождаются к жизни, повышается устойчивость к засухе, жаре и любым другим неблагоприятным условиям. Безопасен для человека и животных, полезных насекомых, экологически безвреден. Без запаха, пятен не оставляет. Выпускается в пластиковых ампулах с крышечкой, емкостью 0,25 мг. Растения опрыскивают за сутки до пересадки или после высадки в грунт - 3 капли эпина на 100 мл воды. При стрессовых условиях выращивания опрыскивание повторяют через 7-10 дней несколько раз до полного выздоравления растений - 7 капель эпина на 200 мл воды. Взрослые растения в период бутонизации - начала цветения опрыскивают раствором - 1 ампула эпина на 5 литров воды или 2 капли на 100 мл.

 

Иммуноцитофит - Высокоэффективный препарат, действие которого основано на стимулировании ростовых процессов и естественного иммунитета растений к болезням. Безопасен для человека, животных и насекомых. Эффективен против фитофтороза, черной ножки, мучнистой росы, серой и белой гнилей, бактериозов и других возбудителей грибковых заболеваний. Выпускается в виде таблеток (разводится 1 таб. на 2 л воды). Без запаха, пятен не оставляет.

 

Неорон 500 к.э. (бромпропилат) - Высокоэффективный препарат для борьбы со всеми видами клещей. Отлично переносится растениями, не действует на полезных насекомых, не оставляет пятен на листьях. Выпускается в виде раствора в ампуле 5 мл. Использовать с применением средств защиты - имеет очень сильный едкий и неприятный запах, выветривающийся через 4-5 часов.

Вертимек 1,8 к.э. - Высокоэффективный препарат для борьбы со всеми видами клещей. Отлично переносится растениями, не действует на полезных насекомых, не оставляет пятен на листьях.

Топаз 100 к.э. - Высокоэффективный препарат для борьбы с настоящей мучнистой росой. Отлично переносится растениями, не действует на полезных насекомых, не оставляет пятен на листьях, без запаха. Выпускается в виде раствора в ампуле 5 мл.

Фундазол - Высокоэффективный препарат для борьбы с настоящей мучнистой росой и другими грибковыми заболеваниями. Отлично переносится растениями, НО оставляет беловатые пятна на листьях. Имеет слабый неприятный запах. Выпускается в виде порошка. Применяют для полива или опрыскивания растений при угрозе грибковых заболеваний раствором, приготовленным из 1 г порошка и 1 литра воды.

Фитоверм 0,2% к.э. - Высокоэффективный препарат на основе растительного сырья против грызущих и сосущих вредителей (тли, клещи, трипсы и др.). Имеет неприятный запах. Выпускается в виде раствора в пузырьках по 40 мл. Разводится 1 колпачок на 2,5 л воды (против трипсов - на 0,25 л).

Интавир - Безопасный и нетоксичный препарат для борьбы со многими вредителями растений. Пятен не оставляет. Без запаха. Выпускается в виде таблетки по 10 г.

Искра - Новейшая разработка, в которой сочетаются два действующих вещества - циперметрин и перметрин (21 + 9 г/кг). Эффективен против широкого спектра насекомых-вредителей : тли, белокрылки, трипсов, листогрызущих насекомых. Обладает повышенной активностью, без запаха. Выпускается в виде таблетки массой 10 г. (как ИНТАВИР)

Агравертин 0,2 % к.э. -Природный инсектоакарицид, получаемый в результате микробиологического синтеза. Рабочий раствор не токсичен для теплокровных, имеет слабый неприятный запах. Пятен не оставляет, можно опрыскивать по цветущим розеткам. Не вызывает привыкания у вредителей. Эффективен против паутинного клеща, тлей, трипсов. Хранение рабочего раствора не допускается, раствор использовать в течение часа после приготовления. Максимальный эффект достигается на 3 - 5 сутки после обработки. Выпускается в ампулах по 2 и 5 мл.

Актара 25 вдг . - (вододиспергируемые гранулы) - новый инсектицид широкого спектра действия. Эффективен против тлей, щитовки, калифорнийского трипса, белокрылки, мучнистого червеца и др. Обладает высокой системной активностью при внесении в почву. Препарат НЕ действует на клещей.

Актара быстро проникает в ткани растения и благодаря быстрому и эффективному поглощению растениями большое количество примененного препарата перераспределяется в тканях растений. Через два часа после применения большая часть препарата защищена от смывания дождём и потерь от разложения солнечными лучами. Препарат Актара выпускается в упаковках по 4, 40 и 250 гр. в виде вододиспергируемых гранул, которые не пылят, практически не имеют запаха, хорошо хранятся, легко и быстро растворяются в воде.

Инструкция по проименению : Пакетик (4 гр) разводится в 5-6 литрах воды: 4/5 раствора выливается в землю, 1/5 - опрыскиваются листья (можно сделать что-нибудь одно, но лучше комбинированный способ). Поливать понемногу в предварительно увлажненную землю и следить, чтобы ни в день полива, ни в последующие несколько дней вода не проливалась в поддон. Опрыскивать достаточно только с верхней строны листьев: средство очень хорошо усваиватся растением и сохраняет защитные свойства 2-3 недели.

Клеевые пластины-ловушки - Представляют собой пластины из гибкого пластика, покрытые невысыхающим клеевым слоем, на который прилипают насекомые. Бывают желтые - для привлечения белокрылки, блошек, тлей и других летающих насекомых и голубые - для привлечения трипсов. Хороши как дополнение к химическим средствам защиты. Выпускаются в упаковке по 5 пластин.

 

Выращивание фиалки из листа

 

На всех этапах.
В качестве горшочков можно использовать пластиковую тару из под молочных продуктов. Подойдут также и одноразовые стаканчики или обрезанные пластиковые бутылки.

Если вы купили несколько листьев, то их можно посадить вместе в кювету с шагом 5 см. Толщина слоя земли должна быть 4-5 см.

Поливайте отстоянной, чуть тепловатой водой. Поддерживайте землю в слегка влажном состоянии. Постарайтесь оградить растение от сквозняков и прямых солнечных лучей.

 

 

Лист

Подготовка листа.
Обмойте лист под краном с холодной водой. Срежьте черенок чистым лезвием под углом 45 градусов на длину

2-4 см.

 

Посадка листа

Посадка листа.
Землю лучше использовать рыхлую и бедную по составу. Возможные составы земли:
- 1 часть земли "Сенполия", 0,3 части промытого крупного песка.
Или -  2 части торфо-земляной смеси, 1 часть песка, можно также добавить 2 части нарезанного мха.

Адаптация листа

Адаптация листа.
Укутайте горшок полиэтиленовым пакетом. Периодически проветривайте. Через месяц лист желательно обработать любым химическим средством для борьбы с насекомыми.
Температура воздуха - 18-27 градусов. При 18 градусах полиэтилен можно убрать через 2 месяца, при 27 градусах - через месяц.

 

Лист с детками

        Выращивание деток.
        У листа появляются "детки". В этот период возможна температура от 18 до 26

        градусов. Через несколько месяцев молодые листочкивырастутдовеличины

        1/3 от размер деток. В это время их разделяют.

 

 

ДеткаСамостоятельная жизнь детки.
 Земля не должна сильно отличаться от той, в которой рос материнский      листок. Первые две недели желательна температура воздуха 22-26 градусов. В дальнейшем допустима и пониженная температура до 20 градусов.

 

В новом горшкеПересадка в другой горшок.
Диаметр розетки стал в 3 раза больше диаметра горшка. Пересадите фиалку вместе с комом земли в горшок, больший диаметром на 1-1,5 см. Вниз и по краям добавьте землю "Сенполия". Можно сделать эту землю самому:
- 2 части листовой земли
- 1 часть луговой земли
- 1,5 части хвойной земли

- 1 часть песка
- 1 чайная ложка толченого угля на 300 грамм земли.


Пересадка в больший горшок повторяется по мере вырастания розетки.

 

Мой опыт гласит: можно получать до двух десятков деток от одного листа. В частности, мои эксперименты с листом "Валески Блау" очень плодотворны, и теми наработками, которые я получил в процессе этих экспериментов, я сейчас с успехом пользуюсь.

Итак, опыт.

1. При отделении деток от материнского листа земляной ком раскапываю только в том случае, если не удается отделить деток "закрытым способом".

2. "Закрытый способ" отделения деток заключается в том, что детку аккуратно острым ножом отделяю от общего "кагала" и осторожненько вынимаю. При этом детка вынимается со своими корнями.

3. При такой рассадке оставляю при материнском листе деток помладше, чтобы они подрастали "при маме".

4. Место среза или отлома детки и материнского листа присыпаю растолченной таблеткой активированного угля - простой древесный уголь мелкого помола тоже годится, но не всегда есть под рукой. Можно воспользоваться также коллоидной серой в порошке.

5. По возможности проверяю состояние подошвы материнского листа: если каллюсное разрастание верхнего слоя тканей черешка обширно - значит, деток можно ждать с полным на то основанием, а если каллюс не "нарастает", подошва черешка как бы истощилась - тогда осторожно острым скальпелем (или лезвием) делаю v-образный вырез. Если смотреть на черенок снизу, то получается, что вырезаешь сегмент окружности.

В общем, это действие направлено на то, чтобы стимулировать рост каллюса (из которого потом образуются новые детки) на свежем участке тканей листа. Собственно, тот же эффект и при переукоренении, с той только разницей, что черенок образует новые корни, а в моем случае корни уже есть - растению не надо дополнительно заторачивать силы на их образование. Место выреза хорошо бы прикрыть сфагнумом, и "завернуть" землей. Через какое-то время образуется каллюсная ткань, а за ней - новые детки.

Классный способ, проверенный. Попробуйте!

 

Пояснения.

Наверное, имеет смысл пояснить, что такое "каллюс" и "подошва материнского листа".

1. Каллюс - это защитная раневая ткань растения. Она образуется при механических повреждениях тканей. При повреждении покровных тканей растения каллюс образуется растением с целью защититься от проникновения в рану болезнетворных микроорганизмов и различных инородных тел.

Те, кто имел дело с цветами, черенки которых одревесневают, помнят, что перед появлением корней на месте среза черенка выпячивается твердая белая масса, внешне напоминающая белый пузыреобразный нарост. В некоторых случаях каллюс даже рекомендуется срезать, так как корни не могут сквозь него пробиться. У фиалок дело обстоит не так страшно.

2. Подошва материнского листа - имеется в виду срез черенка, то есть то место, откуда появляются корни и детки.

Многие замечали, что поставленный "на укоренение" черенок через некоторое время образует "пяточку" - место среза выгибается, напоминая стопу. Эта часть и подразумевается под словами "Подошва материнского листа". Затем по краю подошвы образуется каллюсная ткань, из которой, в свою очередь, "вырисовываются" детки.

 

Многократное использование укорененного листа

Использовать укорененный лист для произведения потомства можно столько раз, сколько сам лист выдержит. Пока у него есть силы "поднять" потомство - до тех пор он и будет давать новых деток. Конечно же, для этого ему нужно создать максимально благоприятные условия: температура, влажность, световой режим.

Как правило, без переукоренения (имеется в виду срезание черенка материнского листа и повторное его укоренение) хороший лист может дать потомство два раза. Все детки при этом отделяются "закрытым способом", то есть земляной ком не разрушается, не раскапывается - каждая детка аккуратно вынимается из горшочка, уже будучи со своими корнями.

Я думаю, что если постараться максимально ограничить травмирующие факторы при отсадке деток от материнского листа, можно ожидать появления новых деток у материнского листа, если он здоров, сохраняет хороший зеленый цвет (не желтеет) и тургор. А тем более, если после отсадки первой партии деток на освободившееся место подсыпать свежей землесмеси для листовых черенков - это обеспечит дополнительное количество питательных веществ, для "старта" маленьким деткам-розеткам.

При отсадке подросших деток оставляйте, по возможности, самых маленьких при "маме", чтобы они могли подрасти и окрепнуть. Исключение составит случай, когда материнский лист начал портиться.

И еще одно: если вы отделили и отсадили от материнского листа всех деток, то до появления "второй волны" может пройти какое-то время - иногда месяц, иногда даже больше. А иногда - пару недель. Все зависит от сорта, состояния листа и условий.

Если лист приобрел желтоватую окраску, "второй волны" деток от него можно и не дождаться вовсе: такой лист утратил запас своих питательных веществ, истратил их на деток в первом потоке. Если есть желание, конечно, можно попытаться получить от него потомство еще раз, но в этом случае гарантий никаких нет.

 

Вопрос: Не влияет ли многократное использование на интенсивность их окраса.

Ответ: Незначительно. У фантазийных фиалок детки "второй очереди", как правило, и передают сортовую окраску, тогда как детки первого поколения часто бывают затемненными. Есть еще некоторые сорта, на окраску цветов которых влияет это обстоятельство. Но количество таких сортов незначительно.

 

 

 

Уход за деткой

Обмойте детку под краном с холодной водой. Обработайте каким-нибудь средством от насекомых.

Поливайте отстоянной водой комнатной температуры под листья. Поддерживайте землю в слегка влажном состоянии. Постарайтесь оградить растение от сквозняков и прямых солнечных лучей. Температура не ниже 18 градусов.

 

 

Пересадка в другой горшок.

 

Диаметр розетки стал в 3 раза больше диаметра горшка. Пересадите фиалку вместе с комом земли в горшок, больший диаметром на 2 см. Вниз и по краям добавьте землю "Сенполия". Пересадка в больший горшок повторяется по мере вырастания розетки.

 

 

 

Где приобрести новые сорта для Вашей коллекции?

 

Как правило, в магазинах можно купить только немецкие и голландские рыночные сорта. Они неприхотливы, обильно цветут, но чаще всего это растения с простыми одноколерными цветами. Для того, чтобы приобрести новые сорта - миниатюрные, пестролистные, многоцветные, - Вы можете обратиться к коллекционерам.

Самый простой способ - посетить выставку-продажу сенполий. Там можно определиться с сортами, посмотреть новинки, сравнить старые и новые сорта. Иногда бывает так, что люди стремятся приобрести непременно самые последние новинки, а впоследствии оказывается, что старый сорт, практически такой же расцветки, намного лучше. Вообще, все вновь появляющиеся сенполии являются незначительно улучшенными старыми культиварами. Редко можно найти действительно что-то необычное и уникальное. Выставка как раз предоставляет такую возможность. Кроме того, приобретая посадочный материал на выставках, Вы видите маточное растение, можете оценить его состояние, и следовательно, прогнозировать полученные из него свои.

Второй способ приобретения - почтовая рассылка фирм и любителей сенполий. У этого способа тоже есть свои плюсы и минусы. С одной стороны, это позволяет купить фиалки жителям самых отдаленных уголков, где нет выставок. А с другой стороны, это расходы на пересылку, которая производится только в теплое время года; возможность пересортицы и замены сортов, гибели черенков. Кроме того, часто каталожное описание не соответствует реальной расцветке цветка. Лиловый цвет оказывается светло-фиолетовым, красный - малиново-розовым, "широкая кайма по краю лепестка" - единичными мазками, а огромные цветки в итоге падают под собственным весом, создавая неряшливый вид всей розетки.

Самый лучший, на мой взгляд, способ - приобретение непосредственно у коллекционера дома.

Во-первых, вы можете "оценить товар лицом" (как на выставке).

Во-вторых, здесь исключена пересортица и путаница сортов.

В-третьих, Вы можете посмотреть, в каких условиях содержатся фиалки. Многие любители находят свои способы содержания растений. Это может быть высокая влажность, фитильный полив, естественное или люминисцентное освещение, частое удобрение или наоборот, полное его отсутствие. Если условия содержания растения меняются, то одна и та же фиалка будет выглядеть по-разному.

В-четвертых, можно приобретать растения круглый год, отпадают расходы на пересылку.

И ничто, конечно, не заменит прямого общения. Большинство коллекционеров всегда готовы поделиться информацией, что-то посоветовать, рассказать о своем способе выращивания.

 

Советы покупателям.

1. Предупредите продавца о своем визите и постарайтесь не опаздывать к назначенному часу. Заранее уточните цены на посадочный материал. Возьмите с собой прочную тару для листьев, чтобы не помять их в дороге. В холодное время года тара должна быть теплой.

2.. Вряд ли продавца тронет ваше заявление с порога, что Вы пенсионерка или у Вас маленькая зарплата. О человеке можно составить мнение уже через несколько минут общения, да и Вы наверняка знали цены на растения. Если же Вы располагаете ограниченной суммой денег, предупредите продавца, чтобы не выйти за пределы этой суммы.

3.. Помните, что Вы приехали смотреть фиалки, а не квартиру и обстановку.

4. Не трогайте растения руками без разрешения.

5. Возьмите с собой примерный список желаемых сортов. Цените время продавца - принимайте решения по возможности быстрее, а если не можете сделать выбор, то посоветуйтесь с продавцом, пролистайте еще раз каталог.

6.. Если Вы хотите узнать что-то еще, составьте заранее список вопросов.

7. Сразу уточните, возможна ли замена погибших листьев. В случае гибели приобретенной детки или розетки взамен обычно дают только лист такого же сорта.

8. Если Вам понравился какой-то сорт, особенно фантазийный, попросите продавца срезать лист именно с этой, а не с другой розетки. У пестролистных сортов берите самый зеленый лист. Листья с незначительными дефектами от края горшка или воды дают полноценные здоровые детки.

9.. Постарайтесь узнать у продавца все достоинства и особенно недостатки понравившегося сорта, чтобы не разочаровываться в дальнейшем.

10. Не стоит торговаться о цене и говорить, что "я видела цветущую фиалку в одной фирме гораздо дешевле". Вы приехали за коллекционным материалом, стоимость которого складывается из затрат на его приобретение и выращивание, что тоже недешево.

Вот некоторые расценки на посадочный материал:

1. В 1999 г. цена нового сорта в США у селекционера 2$, остальные сорта 1,5$ (в упаковке любого сорта два листа). Стоимость молодого растения 4-5$, химеры от 10$.

2. Стоимость голландского взрослого цветущего растения промышленного сорта в цветочных магазинах Москвы 130-150 руб, химеры около 200 руб, миниатюры от 70 руб.

3.  На осенней выставке в Москве лист сенполии стоил в среднем 30-40 руб, новинки до 50 руб. Молодые розетки продавали от 70 руб. за старый сорт и от 150 за новинки. В этом году цены будут выше.

4.  Примерно такие же цены в прошлом году держала большая часть продавцов Москвы, в основном те из них, кто занимался рассылкой посадочного материала почтой. В этом году у них цена за лист старого сорта от 35 до 50 руб, новинки от 50 руб. Некоторые любители продают растения и листья дешевле.

 

Что купить, лист или детку фиалки?

Фиалки размножаются листьями. Из листа через несколько месяцев появляется "детка", еще через несколько месяцев детка превращается в молодую цветущую фиалку.

Лист стоит в 2 раза дешевле детки и примерно в 4 раза дешевле молодой фиалки.

Детки имеет смысл покупать, пожалуй, только в одном случае. Если Вы хотите вырастить к какой-то дате фиалку определенного сорта, но не успеваете по времени, то можно купить детку этого сорта. Правда, это обойдется для Вас в 2 раза дороже покупки листа.

Во всех остальных случаях рекомендую Вам покупать листья:

* Вместо одной взрослой фиалки Вы можете купить на те же деньги несколько листьев разных сортов или 1-2 листа элитных сортов.

* Вырастить из листа фиалку просто, приживаются 95 % листьев. Смотрите раздел "Выращивание из листа".

* Сам процесс выращивания фиалки очень радостен. Большинство предпочитает взять в дом маленького котенка, но не взрослого кота.

* Если у Вас есть дети, то обычно они с огромным интересом помогут Вам вырастить фиалки.

* Через 3-4 месяца каждый лист даст несколько деток. Одну детку каждого сорта Вы оставляете себе, а другие можете подарить или обменяться со знакомыми.

Для подарка по этим же причинам лучше купить лист и приложить к нему распечатку статьи "Выращивание из листа".

 

Сорта сенполий

Приведенный ниже список даст Вам представление о многообразии, сегодняшних направлениях селекции и "моды" мира сенполий.

Aaron`s Westcoast Swing (Foster) Полумахровые и махровые крупные (5 см) розово-лавандовые звезды с очень обильными синими крапинами фантази и четкой малиново-красной каймой. Обильное длительное цветение на крепких цветоносах, темно-зеленые зубчатые листья с красной изнанкой, крупная симметричная розетка. Сорт хорошо повторяется при выращивании из листа, часто дает пасынки.

Anastasia (Sorano) Простые и полумахровые светло-голубые бахромчатые цветки (4 см) с более темными нижними лепестками и темно-голубыми прожилками на верхних. Один из немногих сортов с нежным чистым голубым цветом. Очень обильное цветение на стойких цветоносах. Лист изумрудный, стеганый, слабо опушенный, зубчатый, сердцевидный. Розетка симметричная, стандартная.

Anciend Lace Нежно-розовые полумахровые цветы редкой формы - в виде бабочки, с ярко-зелеными сильно бахромчатыми краями всех лепестков. Лист глянцевый, темно-зеленый, с красной изнанкой, фестончатый.

Anira Ярко-синие округлые некрупные звезды с четким тонким белым краем над очень красивой пестрой, кремово-розовой зубчатой листвой. Розетка компактная.

Apache Redcoast (Munk) Крупные полумахровые пурпурно-фиолетовые цветы с волнистым краем. Цветение обильное. Темно-зеленая с розовым краем слегка волнистая листва.

Apache Shadows (Munk) Крупные полумахровые и махровые фиолетово-пурпурные звезды с черными тенями, обильное цветение. Заостренная зеленая листва с розовой и кремовой пестролистностью.

Apache Thunderbird (Munk) Полумахровые розово-лиловые цветы с белой каймой. Зелено-бело-розовый пестролистник с гофрированными листьями.

Apache Warbonnet (Munk) Крупные полумахровые красно-пурпурные бархатистые цветы, часто с белой каймой. Темно-зеленый пестролистник двух видов: зелено-белый и зелено-бело-розовый с более темными листьями .

Arapachoe (Stork) Крупные полумахровые красные звезды. Обильное цветение на крепких цветоносах. Светло-зеленый простой заостренный лист, крупная розетка.

Astral (Croteau) Простая и полумахровая крупная (5 см) ярко-синяя звезда с обильными белыми крапинками и штрихами фантази по всем лепесткам. Темно-зеленая с бело-золотистым краем стеганая листва, симметричная розетка.

Bella (Holtkamp) Крупные (4 см) фиалковые простые и полумахровые белые цветки с голубовато-сиреневыми прожилками, центром и волнистой окантовкой. Лист слабо опушенный, стеганый, зубчатый, средне-зеленый. Розетка компактная. Цветение очень обильное и длительное , шапкой на крепких цветоносах.

Bocey Batterfly (Hancock) Цветы полумахровые фиалковые (при хорошем уходе до 6 см), в форме бабочки, нежно-лавандово-сиреневые с фиолетовыми кончиками на верхних лепестках и тоненькой каймой такого же цвета по всем лепесткам. Лист темно-зеленый с тонкой бело-розовой каймой, зубчатый, опушенный.Розетка компактная, аккуратная. Цветение обильное.

Blue Dragon (Sorano) Крупные полумахровые фиалковые цветы лавандово-голубого цвета с тонкой красновато-пурпурной гофрированной каймой и бело-зеленоватым тонким краем. Темно-зеленый лист.

Cinnamon Ruffles (Sorano) Крупные полумахровые и махровые выемчатые и волнистые цветы насыщенного темно-красного цвета с контрастной белой каймой. Темно-зеленые гофрированные листья.

Colonial Verris Greek (Stork) Очень крупные (6-7 см) белые простые и полумахровые бахромчатые звезды с жемчужно-розовыми тенями напылением. Лист светло-зеленый, опушенный, стеганый, розетка очень крупная. Цветение обильное и длительное шапкой на крепких цветоносах. Количество розового цвета на лепестках увеличивается с возрастом растения. Иногда появляется химерная окраска на отдельных цветках.

Coral Fantasy (Hudson) Махровые насыщенно-коралловые, близкие к ярко-красному, звезды, очень обильно исполосованные и испещренные ярко-насыщенно-фиолетовым фантази. Темно-зеленые стеганые листья.

Cypress Swamp (Sorano) Светло-малиновые бахромчатые фиалковые цветы. Лист средне-зеленый с белой пестролистностью.

Designer Dress (Sorano) Крупные полумахровые звезды с изящно бахромчатыми лепестками. Лепестки в центре светло-розовые, затем широкая полоса фуксиевого цвета и широкая белая бахромчатая кайма. Темно-зеленая глянцевая фестончатая листва с красной изнанкой.

Fantasy Surprise (Burns) Крупные лавандовые гофрированные звезды с насыщением цвета в середине цветка и темно-фиолетовыми крапинами фантази. Темно-зеленая листва.

Flora Queen (Reed) Крупный махровый цветок сиренево-лавандового цвета (до 5 см), с очень обильными крапинами, пятнами и полосками ярко-синего фантази, по краю цветка четкая белая гофрированная кайма часто с зеленым оттенком. Очень обильное цветение. Темно-зеленый лист, аккуратная розетка.

Galactic Dancin (Sorano) Крупные (6 см) полумахровые голубые звезды с крупным горохом розового фантази. Высокие крепкие цветоносы, обильное цветение. Простая средне-зеленая зубчатая листва. Розетка крупная.

Ice Queen (Sorano) Крупный ( 6 см) простой или полумахровый белоснежный цветок с обильной бахромой по краям лепестков. Лист стеганый, опушенный, светло-зеленый, цветение обильное на крепких цветоносах. Сорт чувствителен к свету - необходимо подбирать его местоположение для горизонтального роста листьев.

Irish Maiden ( Sorano ) Полумахровые и махровые светло-розовые цветы с обильной зеленой бахромой. Средне-зеленая, фестончатая глянцевая листва.

King`s Treasure (Sorano) Простые и полумахровые насыщенно-сиреневые цветы с изменяющимся тоном к более темному от центра к краю цветка. По краю проходит темно-сиреневая четкая кайма, затем обрамление в белый край, часто с зеленоватым оттенком. Цветок в форме примулы (ромашки). Очень обильное цветение гроздьями на крепких цветоносах. . Лист темно-зеленый зубчатый, розетка аккуратная.

Lavender Swirls Крупные (до 6 см) белоснежные бахромчатые звезды с лавандовой размытой каймой и глазком. Обильное цветение на устойчивых цветоносах. Очень красивый обильный зелено-бело-кремовый пестролистник

Looking Glass (Sorano) Полумахровые гофрированные звезды светло-розового цвета, лепестки окаймлены красной каемочкой, как будто нарисованной мягким карандашом по бумаге, и по краю идет белая кайма. Простые зеленые листья формируют симметричную розетку.

Lyon's Blushing Bride (Sorano) Крупные простые и полумахровые вычурные белые звезды с нежно-розовым глазком и такой же бахромчатой каймой. Потенциал цветка 7 см и более. Сильные высокие цветоносы, обильное цветение. Зеленый, слегка волнистый лист.

Lyon's Spectacular (Sorano) Очень крупные (7-8 см) простые и полумахровые выемчатые звезды белого цвета с широкой каймой и центром синевато-пурпурного цвета; иногда окрашивается и промежуточная часть цветка. Сильные высокие цветоносы, обильное цветение. Крупная зеленая розетка из простых листьев.

Merry Christmas Простые и полумахровые крупные (до 6 см) светло-сиреневые цветки с черно-фиолетовыми пятнами на верхних лепестках. Лист темно-зеленый с красной изнанкой. Розетка крупная.

Midnight Magic (Sorano) Крупные густо махровые бархатисто-фиолетовые звезды с зеленовато-белой волнистой каймой. Очень обильное цветение. Темно-зеленый стеганый лист.

Midnight Romance (Sorano) Обильные крупные полумахровые кобальтово-синие цветы с белой бахромчатой каемочкой на устойчивых цветоносах. Длительное цветение. Аккуратная компактная розетка с очень обильной бело-золотистой пестролистностью на некрупных листьях.

Midnight Twist (Sorano) Полумахровые и махровые гофрированные кремово-белые цветы, окаймленные темнейшими пурпурно-черными тонами. Варьирующее количество черного пурпура по цветку. Зеленые, овальные стеганые листья.

Midnight Velvet (Sorano) Крупные полумахровые темно-сине-фиолетовые бархатистые звезды с затемнением к центру и тонкой прерывистой белой каймой по краям лепестков. Часто по лепесткам редкие брызги белого фантази. Темно-зеленая розетка из простых листьев.

Misty Claud (Eyerdom) Крупные яркие сине-голубые махровые цветы с четкой широкой (до 6 мм) белой бахромчатой каймой по краю всех лепестков. Сильные цветоносы, цветение обильное. Лист светлый, слабоопушенный, крупный. Розетка стандартная..

Ness Orange Pecoe (Ness) Полумахровые и махровые гофрированные анютины глазки кораллового цвета. Пестролистная зелено-кремово-розовая розетка, обильное цветение.

Ode to Beaty (Johnson) Большие (5-6 см) простые и полумахровые звезды средне-кораллового цвета, с четкой малиновой каймой и тонким белым краем округлых лепестков. Обильное цветение на устойчивых цветоносах. Темно-зеленый простой лист. Розетка стандартная.

Peacemaker (Croteau) Полумахровые насыщенно-синие с фиолетовым оттенком звезды, обильно испещренные очень четкими полосками и штрихами ярко-розового фантази. По краям лепестков мелкое малиновое фантази. Яркий, контрастный сорт с обильным цветением и стойкими цветоносами. Темно-зеленая компактная симметричная розетка из слабо опушенных листев.

Peticoats and Lace (Sorano) Очень крупные бело-жемчужные полумахровые бахромчатые цветы с легким кремовым оттенком. Изумительно красивая бело-кремово-розовая, иногда с серебристым оттенком листва, очень обильная пестролистность на фестончатых листьях. Розетка крупная.

Phobos (Croteau) Крупные полумахровые насыщенно сливово-бордовые звезды с ярко-розовыми крупными пятнами фантази на лепестках. Цветение обильное, цветоносы крепкие. Лист темно-зеленый, простой, опушенный.

Pink Party Dress (Sorano) Очень крупные полумахровые розовые цветы с обильно гофрированной каймой и темно-розовым глазком. Темно-зеленые слегка волнистые листья с красной изнанкой.

Plenty of Pepper (Domiano) Очень крупные (до 7 см) обильные полумахровые искрящиеся красно-коралловые звезды со слегка волнистыми лепестками. Лист темно-зеленый, глянцевый, заостренный с малиновой изнанкой.

Polar Bear (Sorano) Очень крупные объемные махровые белые гофрированные звезды, слегка оттененные жемчужно-розовым. Очень обильное цветение на устойчивых цветоносах. Зеленый простой лист, аккуратная розетка.

Powder Keg (Sorano) Насыщенно-красные, полумахровые и махровые, рифленые и волнистые звезды, с ярким белым краем, с крупным, темным зеленым листом.

Rain Man (Burns) Очень крупные (7 см) обильные полумахровые и махровые ярко-синие звезды с четким белым краем на высоких цветоносах. Темный стеганый лист, симметричная аккуратная розетка.

Raspberry Frost (Eyerdom) Полумахровые и махровые малиновые звезды с варьирующим синим напылением. Темно-зеленая симметричная розетка.

Red Headed Kate ( R.Cox ) - Крупные красно-брусничные полумахровые и махровые звезды с волнистым краем. Очень обильное цветение на устойчивых цветоносах. Бело-розово-зеленый аккуратный пестролистник, лист ложкообразный, глянцевый.

Red Lantern (Sorano) Крупные темно-красные полумахровые звезды с белой каймой, проходящей по краю выемчатых лепестков. Темно-зеленый слегка волнистый лист. Лучший красный неприхотливый сорт на сегодняшний день.

Rio Hondo (Eyerdom) Очень крупные белые протые звезды с ярким малиновым пятном в центре или с изменчивой окраской - на малиновом фоне белые полоски в разных количествах. Очень контрастное и яркое сочетание белого с малиновым. Повторяемость при выращивании из листа хорошая. Цветение обильное и длительное, цветоносы толстые. Лист простой, светлый. Розетка компактная.

Rodeo Bananza (Munk) Чернильно-фиолетовые махровые фиалковые цветы с гофрированным краем и черными затемнениями на лепестках к центру. Очень обильное и длительное цветение на крепких цветоносах. Темно-зеленый простой лист с красной изнанкой. Один из немногих целиком темных сортов - и цветы и листья.

Royal Spring Белые фиалковые цветки с гофрированным краем и крупными малиновыми пятнами фантази на лепестках. Лист простой, средне-зеленый. Розетка стандартная.

Ruffles Snow Rose (Sorano) Полумахровые и махровые бахромчатые цветы белого цвета с крупным вырьирующим насыщенным фуксиевым пятном, по краям широкая варьирующая кайма розового цвета. Темно-зеленые листья.

Rum Punch (Granger) Крупные махровые бахромчатые приглушенно-розово-пепельные цветы с насыщенным розово-шоколадным цветом на кончиках лепестков. Крупная розетка из темно-зеленых листьев с красной изнанкой. Обильное цветение, сильные высокие цветоносы. Сорт с необычной окраской.

Scenario (Croteau) Полумахровые объемные сиренево-лавандовые звезды с фиолетовыми кончиками лепестков. Зеленая опушенная заостренная листва с кремово-желтыми зубчатыми краями, обильное цветение.

Secret Love (Fredette) Полумахровые и махровые гофрированные нежные бело-сапфировые фиалковые цветы с различными вариантами окраски и зеленоватыми краями лепестков на хороших крепких цветоносах, очень обильное и длительное цветение большими гроздьями цветов. Заостренный слегка зубчатый зеленый лист, симметричная аккуратная розетка.

Silent Prayer (Stork) Очень крупные вычурные светло-лавандовые звезды с темной фиолетовой каймой и волнистым краем на фоне темно-зеленой простой листвы. Обильное цветение.

Snowkist Haven Большие, простые белоснежные звездообразные цветы с вычурными гранями. Очень обильное цветение огромной шапкой. Симметричная листва средне-зеленого цвета. Розетка крупная. Сорт - победитель многочисленных выставок за рубежом.

Spanish Moss Бело-зеленый симметричный аккуратный пестролистник из опушенных листев. Цветки простые винно-бордовые, слегка волнистые, верхние лепестки темнее нижних. Цветение обильное, цветоносы устойчивые. Розетка выглядит как будто вырезанной из мягкого пушистого фетра, темно-зеленого с розовыми и кремовыми размытыми пятнами в центре.

Sparkle Pretty Sparkle Pretty (Burns) Махровые крупные (до 7 см) розовые цветы обсыпаны красно-фуксиевым блеском фантази с каймой такого-же цвета по краям лепестков. Средне-зеленая стеганая зубчатая листва c бело-розовыми кружевами по краям. Розетка крупная. Очень нарядный обильно цветущий сорт.

Startrick (Croteau) Крупные полумахровые бархатистые фиолетово-синие звезды с розовыми мазками и пятнами обильного фэнтези. Зелено-белый пестролистник.

Suncoast Offshore Seabreeze Махровые белые цветы с мазками синего и немного зеленого цвета. Обильное цветение. Бело-зеленый пестролистник с необычными по форме листьями - "турнюрными", т.е. с прилистниками.

Suncoast Secret Fantasy (Williams) Огромные двухрядные звезды тепло-розового цвета окантованы фуксиевой каймой в виде напыления. Крепкие цветоносы, темно-зеленая стеганая листва, крупная розетка.

Super Duper (Sorano) Огромные махровые звезды розового цвета (потенциал 8см и более), сильные высокие цветоносы, обильное цветение. Крупная мощная розетка простых листьев. Один из самых крупноцветковых сортов на сегодняшний день.

Trinidad Optimara (Holtkamp) Фиалковые простые и полумахровые голубовато-лавандовые цветы, на верхних лепестках фиолетовые пятна, края лепестков слегка гофрированные с зеленоватой тонкой каймой. Цветение очень обильное и длительное шапкой на устойчивых цветоносах. Лист простой, средне-зеленый, зубчатый, опушенный. Розетка симметричная. Хороший сорт для начинающих.

Unpredictable (Swift) Очень крупные (до 7 см) полумахровые и махровые тяжелые ярко-малиновые цветы с четким тонким белым краем. Обильное длительное цветение гроздьями. Светло-зеленая округлая листва.

Valeska Blau (Fisher) Простые фиалковые белые цветки с синими пятнами на краях лепестков. Цветение букетом. Лист опушенный, стеганый, средне-зеленый. Популярный сорт для начинающих.

Valeska Rosarot (Fisher) Простые фиалковые белые цветки с темно-розовыми пятнами на краях лепестков. Цветение букетом. Лист опушенный, стеганый, средне-зеленый. Популярный сорт для начинающих.

Valeska Viol (Fisher) Простые фиалковые белые цветки с лиловыми пятнами на краях лепестков. Цветение букетом. Лист опушенный, стеганый, средне-зеленый. Популярный сорт для начинающих.

Victorian Angel Очень крупные простые и полумахровые зведы малиново-фуксиевого цвета с широкой нежно-розовой бахромой по краям. Сильные устойчивые цветоносы, обильное цветение. Лист средне-зеленый.

Wintage Wine (Sorano) Простые и полумахровые рифленые винно-бордовые обильные цветы на крепких цветоносах. Лист темно-зеленый с обильными белыми и розовыми пятнами. Очень красивая компактная розетка.

 

Составление каталога

Рано или поздно у Вас возникнет необходимость составить каталог Ваших растений. Как сделать это правильно ?

Для начала посмотрите каталоги известных фирм-производителей сенполий. Затем составьте список Ваших растений с описанием размера розетки, листьев, цветков. Так как сейчас зарегистрировано уже более 8000 сортов, важно сделать наиболее полное описание растения, указав его отличительные особенности и обратив внимание на детали. Множество похожих сортов не будут отличаться, если сделать описание кратким.

На каком языке писать название сорта ? Многие делают это на языке своей страны, давая в скобках оригинальый вариант. Я считаю, что название необходимо указывать на английском языке, так как сорта регистрируются в США в Американском обществе любителей сенполий. И ни в коем случае не стоит переводить название на русский язык, запутывая таким образом коллекционера. (Я был свидетелем такого перевода на Московской выставке комнатных растений. Сенполию выставили под названием "Лавандовые водовороты". Великолепно выращенное растение, с ярко-сиреневой каймой и отчетливой зеленой бахромой заставляло задуматься - новый это сорт или старый "Lavender Swirls" ? Многие начинающие коллекционеры могли этого не знать.) Сорта на русском языке лучше не переводить. Они как правило не зарегистрированы и английский вариант внесет путаницу.

Рядом с названием обязательно указывают имя селекционера. Иногда оно уже входит в название в виде сортосерии (Rob`s, Fredette). Если имя селекционера неизвестно, то пишут страну - родину сорта или просто "зарубежный сорт".

* * *

Теперь немного подробнее об описании сортов. Составляя каталог, Вы стремитесь идентифицировать растения. Можно, конечно, сделать это кратко, указав основные особенности. Например :

"Розовые цветы с широким белым пятном посередине. Лист темно-зеленый. Цветение обильное."

Это описание подходит для нескольких сортов, но у них есть свои отличия :

1. Valeska Rosarot - Розово-малиновые фиалковые цветы с широким белым пятном посередине и слегка волнистым краем . Сильные цветоносы, цветение шапкой. Лист округлый, слабоопушенный, средне-зеленый. Розетка стандартная.

2. Caprice - Фиалковые цветы, три нижних лепестка розовые, два верхних - белые (иногда кончики верхних лепестков розовые). Цветение обильное. Лист простой, средне-зеленый, слабоопушенный.

3. Capri Chris - Крупные фиалковые белые цветы с розовыми пятнами на нижних лепестках и бахромчатым краем. Цветение обильное, сильные цветоносы. Лист темно-зеленый, среднеопушенный, зубчатый. Розетка компактная, симметричная.

 

Поэтому необходимо подробно описывать все части растения :

* размер розетки (микроминиатюра, миниатюра, полуминиатюра, стандартная, крупная);

* форма листьев (герл, бой, ложковидный, удлиненный, круглый, с прилистниками);

* очертание листьев (ровный, зубчатый, волнистый, фестончатый, гофрированный, подвернутый, заостренный...);

* поверхность листьев (гладкая, стеганая);

* окраска листьев (зеленая, пестролистная, изменчивая);

* тип цветка (простой, полумахровый, махровый)

* форма цветка (простой или "анютина глазка", "звезда", "оса", "колокольчик", круглый);

* край цветка (простой, гофрированный, бахромчатый);

* окраска цветка (химерная, одноцветная, фантазийная, каемчатая, пятнистая, изменчивая...)

* цвет (желательно найти наиболее точное описание цвета, возможно с использованием сравнений - например красный - розово-красный, кроваво-красный, малиново-красный, вишневый, свекольный, рубиновый, алый, гранатовый, кумачовый ...)

 

Для примера приведу описание некоторых сортов из каталога Lyndon Lion Greenhouses :

1660 Winter Ice - Приятные белые, двойные анютины глазки, обрамленные в синем, окружены стандартного размера зеленой листвой, разнообразной в белом. Превосходное растение показа, производит изобилие длительных цветов, с розеткой, формирующей листву! AVSA Рег. № *8289

1500 Private Dancer - одеяло красивой шоу-листвы, глубоко зеленого цвета, окрашенной в кремовых, белых и розовых тонах. Это большое разнообразие роста имеет глубоко синие, полудвойные цветы-анютины глазки, плюс гофрированный, светло-малиновый край, произведенный в щедрых группах. AVSA Рег. № *8548

1270 Designer Dress - Ошеломляющие, 2 1/2 " полумахровые звезды имеют изящно бахромчатые лепестки. Средне-розовые лепестки акцентированы в оттенках бледно-фуксиевого блеска. Розовые лепестки тогда кровоточат в широкие полосы света розового и белого. Темно-зеленая листва имеет красную изнанку. AVSA Рег. № *8233

 

Вот так может выглядеть описание сорта в каталоге российского коллекционера :

Evening Shade - (Eyerdom) - Полумахровые двухтоновые лавандовые звезды с насыщенными темно- пурпурными мазками по кончикам лепестков (примерно на 1/3 лепестка). Эффектное, обильное цветение. Заостренный стеганый, ворсистый, средне-зеленый лист. Аккуратная симметричная розетка.

Lyon`s Spring Snow - (Sorano) - Крупные полумахровые гофрированные цветы белого цвета с розовыми лучами разной ширины на высоких сильных цветоносах. Иногда бывает химерное окрашивание. Цветение обильное. Лист простой, овальный.

 

И последнее. Как расположить сорта в каталоге ? Отдельно располагают стандартные и миниатюрные сорта. Их можно сгруппировать - пестролистные, фантазийные. Но мне кажется, что удобнее всего составить список по-алфавиту, т.к. сейчас появились комбинированные сорта - например одновременно пестролистный и фантазийный сорт Ma Gigi. Лучше всего не смешивать вместе сорта на русском языке и на английском, так как возможны различные варианты транскрипции английских слов. Расположив отдельно в порядке английского алфавита зарубежные сорта (ставя их транскрипцию после английского названия) и отдельно сорта на русском языке в порядке русского алфавита, Вы получите понятный и удобный каталог. Очень неудобно читать каталоги со смешанными сортами и постоянно спотыкаться о названия на разных языках, стоящие "не по своему" алфавиту.

 

 

 

 
 

Автор: Илюшко.А.В.                                                                                                                                2008 г.